在高黎明手中，一塊布料經(jīng)過裁剪，很快就要變成精美的成衣。(記者 馬文娟 攝)

科技模糊不了手藝的傳承

雖然如今已是大名鼎鼎的高級技師，但高黎明也有個小小的遺憾，就是結(jié)婚時沒能穿著紅都的衣服。90年代以前，紅都不向公眾開放，到這里做衣服需要持部級以上介紹信。人們看到穿著紅都衣服的人，基本能判斷出要么是領(lǐng)導(dǎo)干部，要么是出國人員，要么是外交使節(jié)。1982年，高黎明結(jié)婚時，還沒有資格在紅都做衣服，車間也太忙，根本排不上。

說起這些年的變化，高黎明說，車間的機械化程度高了，省工省力，但遇到特殊體型的客人，還是得靠自己的手藝。

他有一套“觀、記、畫、試、查”的“高氏量裁法”，對不同的顧客也有正常體型、通胸省、三開身等四五種裁法。他說，量體的過程中與顧客溝通非常重要，了解對方的年齡、穿衣習(xí)慣、職業(yè)、穿衣的用途、可能面對的氣候變化等，聊天的過程中，基本就能在腦子里形成一個輪廓，知道對方需要什么樣的顏色、材質(zhì)、合體還是寬松。

中山裝的制作工藝一直是紅都引以為傲的招牌。高黎明告訴記者，拿衣兜來說，外面一些不太規(guī)整的中山裝是直接從口袋外面用明線縫合，邊緣能翻出來，也就是所謂的“眼皮”。而紅都在制作時，是從小小的衣兜口往里掏著縫合，里面砌一圈，外面再上一層明線，技術(shù)含量很高。過去，衣兜里面是單層，沒有粘合襯，容易皺，現(xiàn)在要上一層膠，再附上里子，挺括又平整。

衣袖也有講究，對正常體型的人來說，袖子垂下后到衣兜的二分之一處是最合理的。如果碰到大肚子的客人，袖子就要稍微靠后一些，駝背的話，衣袖要往前裝。

過去，高黎明曾為日本某株式會社的社長制裝，這位顧客患有小兒麻痹，兩條腿長度不同，高黎明采用身體兩邊分開制作的方式，先做出一套給客人試樣子，結(jié)果穿上后十分合體。這位社長當(dāng)時告訴高黎明，你們的工藝比我們最好的品牌還要好，特別滿意！他一下做了十幾套。之后，他又來過紅都3次，每次都要定上20多套西裝。

“像這樣的特殊情況，電子排版是指望不上的。”高黎明說，掌握這門手藝，至少需要幾年的功底。如今，設(shè)計和制作卻漸漸分離了。“當(dāng)初跟田師傅學(xué)習(xí)時，師傅的要求是會做衣服，既得會量、也得會裁，環(huán)境不同了。”

這也是高黎明常常在車間內(nèi)親力親為的原因之一。把手藝傳承下來，是他一直掛心的事。不論技術(shù)怎樣革新，工作臺上的布料、掛成一排的成衣，訴說的依然是一個裁縫的故事。（記者 馬文娟）